Inleiding
Een goed geschilderde voordeur is niet alleen aantrekkelijk, maar ook essentieel om het hout te beschermen tegen weersinvloeden. In deze gids leer je stap voor stap hoe je dit project professioneel aanpakt. Schilderen kan namelijk bijna iedereen, maar als je wilt dat je werk eruitziet alsof het door een vakman is gedaan, moet je veel aandacht besteden aan de voorbereiding. Dit neemt ongeveer 80% van je tijd in beslag; slechts 20% van de tijd heb je daadwerkelijk een roller of een kwast in je hand.
benodigdheden
– Hoogwaardige verf (bij voorkeur een professionele buitenverf)
– Primer (indien nodig)
– Schuurpapier
– Kwasten en/of verfrollers
– Verfbakje
– Afplaktape
– Doek of krant (om de grond te beschermen)
stap 1: voorbereiding van de deur
Maak de deur schoon om vuil en vet te verwijderen. Gebruik hiervoor St. Marc verfreiniger. Deze stinkt niet en doet zijn werk zeer goed. Dit is een belangrijke voorbereiding voordat je kunt beginnen met schilderen. Kijk goed hoe het water zich op het oppervlak gedraagt. Als het oppervlak goed ontvet is, vormt het water een egale film en is er geen witte aanslag zichtbaar.
stap 2: schuren
De deur wordt altijd geschuurd nadat deze is schoongemaakt van vet. Dit komt omdat anders het vet met schuurpapier in de deur wordt geschuurd en erin blijft zitten. De verf hecht niet of slecht op een vette ondergrond. Indien er geen dikke lagen oude verf zijn, schuur dan de deur lichtjes af met fijn schuurpapier. Daarvoor gebruik ik een schuurpapiersponsje van korrel 240 of fijner. Het gaat erom een goede hechting van de nieuwe laag verf te garanderen.
Indien de kwaliteit van de verf slecht is, bijvoorbeeld als er bubbels ontstaan of als de verf loslaat, moet er grover schuurpapier worden gebruikt. Daarna kan met fijn schuurpapier verder worden geschuurd. Door mij wordt korrel 60 of 80 gebruikt om de oude verf sneller af te schuren, gevolgd door korrel 120 of 150 voor het fijne werk.
Bij het schuren komt stof vrij. Dit stof is schadelijk voor je gezondheid. Draag daarom altijd een stofmasker om jezelf te beschermen.
Stap 3: afstoffen
Net als schuren is afstoffen een belangrijke taak bij het schilderen. Voor mij werkt dit erg ontspannen: zet een muziekje aan en doe je ding. Pak een stoffer en veeg het stof van de deur af. Op een stoffige ondergrond plakt schilderstape namelijk niet, en verf of primer hecht dan niet op de ondergrond.
Nadat het meeste stof met de stoffer is weggeveegd, gebruik ik kleefdoekjes of een vochtige doek. Met kleefdoekjes gaat het iets sneller, omdat je het drogen en het uitspoelen van de doek overslaat. Dit scheelt weer tijd. Daarna ga ik nog een keer met mijn handpalm over het oppervlak om de allerlaatste stofdeeltjes weg te halen.
stap 4: afplakken
Gebruik afplaktape om de randen en gebieden rondom de deur af te plakken waar geen verf mag komen, zoals glaswerk of beslag zoals sloten en klinken. Witte schildertape is geschikt voor een klus van maximaal één tot drie dagen. In sommige gevallen is twee dagen zelfs al lang, waardoor de tape niet meer goed loskomt. Mocht dit gebeuren, gebruik dan een hete föhn. Door de warmte wordt de lijm zacht, waardoor de tape makkelijker loslaat. Voor glaswerk is gele schilderstape van 24 millimeter een betere keuze. Deze is weliswaar duurder, maar kan tot wel zes weken blijven zitten.
Als de deur aan de binnenkant een andere kleur krijgt, plak dan ook schildertape op de deurrand aan de sluitzijde, op ongeveer 1 tot 1,5 millimeter vanaf de rand van de voorzijde van de deur. Omdat de meeste voordeuren naar binnen draaien, behoudt deze deurrand de kleur van de binnenzijde. Door de tape zorgvuldig te plakken ontstaat er een strakke, rechte lijn in plaats van een onregelmatige overgang. Plak aan de scharnierzijde de tape strak langs de rand aan de binnenzijde, zonder ruimte ertussen. Dit voorkomt dat er per ongeluk verfvlekken op de achterkant van de deur terechtkomen via de kwast of verfroller. De voorkant van de deur en de rand aan de scharnierzijde worden namelijk in dezelfde kleur geschilderd.
Stap 5: Primen
Als je werkt met onbehandeld hout of over een donkere kleur heen schildert, is een primer noodzakelijk. Breng een gelijkmatige laag aan en laat deze volledig drogen volgens de instructies van de fabrikant. In de meeste gevallen kies ik ervoor om sowieso een grondverf aan te brengen. Zo weet ik zeker dat de laklaag optimaal hecht en later niet loslaat.
Daarnaast hecht plamuur niet op kaal hout, terwijl het wel nodig kan zijn om scheuren en oneffenheden vlak te plamuren. Het kale hout trekt namelijk te snel vocht uit de plamuur, waardoor een slechte hechting ontstaat. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Nog een goede reden om eerst primer aan te brengen, is dat je eventuele oneffenheden daarna veel sneller herkent en ze makkelijker vlak kunt plamuren.
stap 6: plamuren en afkitten
Het kitten van de naden doe ik met acrylaatkit (Acryl Exterior+). De kit moet in dit geval goed tegen vocht kunnen. Als plamuur gebruik ik een product dat geschikt is voor buiten. In de meeste gevallen is dit een twee-componenten epoxyplamuur. De hoeknaden vul ik ook met epoxy. Dit zijn namelijk de zwakke plekken waar snel houtrot kan ontstaan. Daarom kies ik er vaak voor om die naden ruim uit te frezen of uit te boren en ze vervolgens met epoxy te vullen. Zo blijven deze hoeken voor lange tijd strak en mooi.
stap 7: schuren om plamuur mooie glad te maken
DDezelfde regel die geldt voor het schuren van hout, geldt hier ook voor het vlakschuren van plamuur. Ik gebruik een grove korrel (korrel 80) om de plamuur sneller vlak te krijgen. Als het oppervlak al redelijk vlak is, stap ik over op een fijnere korrel om het geheel helemaal strak en vloeiend te laten aansluiten.
Let er wel op dat je het schuurpapier niet constant op één specifieke plek houdt, want op die manier schuur je al snel kuilen in de plamuur. Om dit te voorkomen, wikkel je het schuurpapier om een schuurblok of een recht stukje hout. Zo schuur je het oppervlak écht vlak. Duw bovendien niet te hard; laat het schuurpapier het werk doen. Grotere oppervlakken schuur ik meestal met een vlak- of excentrische schuurmachine. Dit gaat veel sneller, al kan handmatig schuren natuurlijk ook. Op moeilijk toegankelijke plekken kun je vaak zelfs alleen maar met de hand schuren. Denk hierbij ook weer aan het vrijkomende stof en draag een stofmasker.
Stap 8: afstoffen
Afstoffen doe je op dezelfde manier met een stoffer, en daarna met een kleefdoekje of een vochtige doek. De doek mag niet pluizen, anders blijven er deeltjes op het oppervlak achter.
stap 9: bewerkte stukken primen
Soms is het makkelijker om de volledige deur in de primer te zetten in plaats van alleen de bewerkte stukken bij te werken. In de meeste gevallen is het echter voldoende om alleen de bijgewerkte delen te primeren. Let er wel op dat de primer op het oppervlak niet te dik eindigt. Rol of strijk de primer met een kwast over een breder gebied uit en maak de laag naar de randen toe steeds dunner. Anders wordt het lakwerk later niet egaal.
Bijgewerkte stukken schuur ik zeer lichtjes met schuurpapier of een schuursponsje met korrel 240 of hoger. De bedoeling hiervan is om de verf te matteren en niet om deze eraf te halen. Dit doe je puur om de hechting van de lak te vergroten.
Stap 10: aflakken
Persoonlijk vind ik hoogglans op terpentinebasis de mooiste verfsoort voor buitenvoordeuren. Vooral als er veel panelen of details op de voordeur aanwezig zijn. Ik maak vooraf altijd een goed plan voor hoe ik de deur ga verven. Verf op terpentinebasis verdraagt het namelijk niet als je met een roller of kwast meerdere keren over dezelfde plek blijft gaan wanneer de lak al aantrekt. Omdat deze verf niet heel snel droogt, is de kans op druipers of zichtbare aanzetten (waar de verf niet mooi egaal in elkaar overvloeit) dan erg groot.
Om die dubbele of driedubbele lagen te voorkomen, moet je echt paneel voor paneel en onderdeel voor onderdeel te werk gaan. De verf mag hierbij nog niet op het aangrenzende oppervlak terechtkomen. Een heel klein overlapje kan wel, maar ga niet te ver door, anders blijft dit later zichtbaar.
Een vlakke deur is heel anders dan een deur met veel details. Daar kun je het gehele oppervlak in één keer lekker vlot doorrollen. Let bij het rollen wel op het zogenaamde sinaasappeleffect. Het mooiste is om de verf na het rollen nog één keer heel licht na te strijken met een brede kwast. Op deze manier gaat de lak prachtig vloeien over het oppervlak. Heerlijk! Dat is echt een geweldig moment: wanneer het schilderen klaar is en je het strakke resultaat van je eigen werk ziet.
Voor grote oppervlakken (zoals vlakke deuren) raad ik aan om een roller met een poolhoogte van 10 millimeter én een roller van 5 millimeter te gebruiken. Eerst breng je met de 10mm-roller de verf royaal aan op het oppervlak, waarna je het direct met de 5mm-roller egaal uitrolt. Op die manier hoef je in principe geen kwast te gebruiken voor het nastrijken, al blijft dat natuurlijk altijd een optie.
Stap 11: Drogen tussen lagen
Laat elke verflaag goed drogen voordat je verdergaat met de volgende laag. Meestal worden twee tot drie lagen aanbevolen voor een optimale dekking en duurzaamheid. Dit geldt met name voor delen waar het hout volledig kaal was gemaakt. Bij een bestaande, intacte verflaag kan na de primer één laklaag al voldoende zijn.
stap 12: afwerking
Verwijder de afplaktape voorzichtig terwijl de laatste verflaag nog een beetje vochtig is. Dit voorkomt dat je de opgedroogde verffilm kapottrekt en scheuren in het schilderwerk krijgt. Plaats de hardware, mocht je deze vooraf hebben gedemonteerd, pas weer terug op de deur als de lak volledig droog en uitgehard is.
Conclusie
Met geduld en aandacht kun je zelf eenvoudig jouw voordeur professioneel schilderen. Bij schilderen zorgt routine voor succes. Als alle stappen zorgvuldig zijn doorlopen, levert dat een schitterend resultaat op. Doe er je voordeel mee en geniet van het eindresultaat. Veel plezier en laat je deur stralen!